Фотография 101: экспозиция, диафрагма, выдержка и ISO

Каждая хорошая фотография начинается с правильной экспозиции. Даже если вы поймаете отличный объект в идеальный момент с сильным кадрированием, все потеряно, если вы испортите экспозицию.

Если вы снимаете только в автоматическом режиме, вы привыкли, что камера берет на себя все настройки. Но какими бы искусными ни стали современные камеры, они не идеальны и не умеют принимать художественные решения.

Чтобы улучшить качество фотосъемки, необходимо общее понимание трех элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO. Поймите взаимодействие этих трех элементов, и вы сможете предвидеть отличные фотографии, а не ждать счастливых случайностей.

Фотография 101

Когда у вас есть базовые представления о диафрагме, выдержке и ISO, которые также являются основами фотографии в целом, вы на правильном пути к совершенствованию своей камеры, даже если вы никогда не открываете руководство пользователя.

Что такое диафрагма?

Диафрагма – это просто отверстие в линзе, которое ограничивает количество света, который может проходить через нее. Изменяя значение диафрагмы, вы увеличиваете или уменьшаете размер этого отверстия, тем самым позволяя большему или меньшему количеству света попадать в камеру.

Диафрагма измеряется в диафрагмах, таких как f / 16 и f / 4, но вот что: чем меньше диафрагма, тем больше отверстие, и наоборот. Итак, когда вы регулируете настройки, думайте об обратном: если вы хотите, чтобы проникало меньше света (маленькая диафрагма), выберите большее значение диафрагмы. Насколько большая может открываться диафрагма вашего объектива, будет зависеть от вашего объектива. (Подсказка: максимальная диафрагма объектива будет частью названия модели, например, 50 мм f / 1,8 или 24–120 мм f / 4.)

Помимо управления количеством света, диафрагма определяет глубину резкости изображения (DOF). Проще говоря, глубина резкости – это глубина резкости в изображении. Изображение с большой глубиной резкости будет иметь резкий фокус от переднего плана к фону, тогда как небольшая или неглубокая глубина резкости видит фокус, сконцентрированный на одной конкретной плоскости, с размытыми элементами переднего и заднего плана.

Думая о диафрагме, выберите меньшее число (большая диафрагма), чтобы получить меньшую глубину резкости, или большее число (меньшую диафрагму), чтобы увеличить глубину резкости.

Когда вы хотите управлять диафрагмой? Почти всегда. Самые распространенные примеры – портреты и пейзажи. Портреты часто выглядят более привлекательно, когда объект отделен от фона, что позволяет получить неглубокую глубину резкости.

С другой стороны, для пейзажей мы обычно хотим, чтобы все было в четком фокусе, от листвы на переднем плане до далеких гор. Если вы не уверены, какая глубина резкости вам нужна, прелесть цифровой фотографии – это способность «угадывать и проверять». Просто сделайте снимок, проверьте его на ЖК-экране камеры и увеличьте или уменьшите размер диафрагмы, чтобы получить желаемую глубину резкости.

Что такое выдержка?

Точно так же, как ставни на окне, затвор камеры открывается, чтобы пропустить свет. Затвор находится прямо перед датчиком изображения, а выдержка – это время, в течение которого он остается открытым, например, 1/60 секунды.

Диафрагма и выдержка работают вместе. В то время как диафрагма определяет количество света, проходящего через объектив, затвор определяет время, в течение которого датчик будет подвергаться воздействию этого света. Когда вы устанавливаете выдержку – обычно измеряемую в долях секунды (например, 1/30, 1/1000) – вы сообщаете камере, как быстро или медленно открывать и закрывать затвор. Скорость затвора 1/4 000 секунды очень короткая и пропускает очень мало света, а выдержка 1/2 секунды пропускает много света.

Скорость затвора не только влияет на экспозицию, но и определяет, как камера фиксирует движение. Высокая скорость затвора фиксирует движущиеся объекты на их пути, а низкая скорость затвора фиксирует движение, позволяя объектам размываться. Хотя для получения стабильного снимка без штатива требуется определенная выдержка, размытие не обязательно плохо, а резкость – не обязательно. Есть много ситуаций, когда выбор между ними является творческим, а не техническим.

Например, представьте гоночную машину: некоторым может потребоваться размытый эффект, чтобы проиллюстрировать ее движение по трассе, а другим может потребоваться «заморозить» ее, чтобы показать определенный момент, например, когда он пересек финишную черту. В первом примере вы захотите попробовать более длинную выдержку, например 1/60, а во втором примере потребуется выдержка 1/1000 или более.

Даже более длинная выдержка приводит к так называемой фотографии с длинной выдержкой. Таким образом вы можете размыть такие объекты, как водопады, или создать звездные следы на ночном небе.

Следует помнить о нескольких вещах. Если вы используете очень длинную выдержку, убедитесь, что ваша камера установлена ​​на штативе или другой устойчивой поверхности, чтобы предотвратить дрожание камеры. Когда вы держите камеру в руке, самая длинная выдержка, которую вы можете снимать без дрожания, зависит от многих факторов, в том числе от фокусного расстояния вашего объектива и от того, есть ли у него (или ваша камера) стабилизация изображения. Вообще говоря, выдержки от 1/60 до 1/125 секунды (или быстрее) безопасны для съемки с рук.

Что такое ISO?

ISO – это краткое название Международной организации по стандартизации, но его значение в фотографии уникально. Также известный как «светочувствительность», это рейтинг, перенесенный со времен кино, но означает то же самое на цифровых камерах. ISO контролирует реакцию сенсора на свет, который он получает от затвора и диафрагмы. Высокое значение ISO дает более яркое изображение, а низкое – темнее.

Диафрагма, выдержка и ISO одинаково влияют на экспозицию, но в то время как первые два имеют творческие побочные эффекты (глубина резкости, размытость движения), ISO не так повезло. Вообще говоря, вам нужно поддерживать ISO как можно ниже, но при этом добиваться правильной экспозиции, поскольку увеличение ISO также увеличивает шум. Когда вы слышите, как кто-то описывает фотографию как «слишком шумную», скорее всего виноват ISO. Шум редко бывает творческим эффектом, который нам нужен, и если да, то обычно лучше добавить его в пост.

Датчики также лучше работают при низких настройках ISO, записывая лучшую глубину цвета и динамический диапазон. (Во времена кино пленки с высоким ISO были «более зернистыми». Вы можете думать о «зернистости» и «шумах» как о фактически одном и том же.)

При дневном свете или хорошо освещенных сценах ISO можно установить на низкое, обычно от 100 до 400. В таких случаях вы обычно можете полагаться только на свою диафрагму и выдержку, чтобы выбрать правильную экспозицию. Однако при тусклом освещении не может быть другого выхода, кроме как увеличить ISO. Кроме того, если вам нужна и короткая выдержка, и большая глубина резкости (малая диафрагма), тогда может потребоваться повышение ISO.

ISO отражается числом, которое, в отличие от выдержки, не отражает никаких реальных измерений. Большинство камер начинаются с ISO 100 или 200 и могут быть установлены до 12800 или выше. Математика, к счастью, проста: удвойте ISO, и вы удвоите яркость, поэтому ISO 800 будет вдвое ярче, чем 400, что вдвое ярче, чем 200, и т. Д.

Многие камеры рекламируют безумно высокие максимальные ISO, но не всегда верят рекламной шумихе. Просто потому, что камера жестяная банка снимать с ISO 102 400 не означает, что вы должны его использовать.

Есть ли способ снимать в темноте без повышения ISO? Что ж, вспышка есть всегда – но в целом вспышка на камере дает нелестные результаты. Вам, возможно, придется сделать выбор, предпочитаете ли вы вид вспышки или вид шума.

Вы также можете разместить камеру на штативе, чтобы использовать более длинную выдержку, тем самым сохраняя низкий ISO. Однако, если вы пытаетесь снимать людей с другими объектами, которые не совсем неподвижны, это может быть не вариант. Наконец, хорошей идеей может быть приобретение объектива с более широкой максимальной диафрагмой, поскольку комплектные линзы, входящие в состав большинства камер со сменными объективами, имеют относительно небольшую максимальную диафрагму. Но, как видно на фотографии выше, иногда даже объектива с диафрагмой f / 1,4 недостаточно, чтобы снизить ISO.

Как диафрагма, выдержка и ISO работают вместе?

Как вы, наверное, пришли к выводу, диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы правильно экспонировать изображение. Изменение одного из них повлияет на два других. Например, увеличение скорости затвора должно сопровождаться увеличением ISO или размера диафрагмы для сохранения того же значения экспозиции. Аналогичным образом, уменьшение размера диафрагмы (выбор большего числа f) потребует более высокой скорости затвора или более низкого ISO.

Основным моментом здесь является то, что выбор экспозиции – это всегда компромисс. Во многих ситуациях вы сможете выбрать точные настройки, которые вам нужны, но при сложном освещении поиск баланса настроек, который предлагает нужную глубину резкости и уровень шума, может оказаться проблемой.

Если это звучит сложно, не волнуйтесь: в дополнение к полностью автоматическому и полностью ручному режимам экспозиции есть «промежуточные» режимы, которые дают вам больше контроля, оптимизируя и упрощая процесс экспозиции. Хотите беспокоиться только о глубине резкости? Режим приоритета диафрагмы или значения диафрагмы (A или Av) позволяет вам устанавливать диафрагму и автоматически компенсировать выдержку. Приоритет выдержки или значение времени (S или Tv) является обратным, что позволяет вам вручную выбирать выдержку, в то время как камера управляет диафрагмой. Авто ISO обычно включается или выключается независимо от режима экспозиции, и его включение удалит еще один шаг из уравнения, но может непреднамеренно привести к получению более шумных изображений.

Не волнуйтесь, если все это кажется невыносимым. Знайте, что нет волшебного ответа на вопрос об экспозиции, и даже профессиональные фотографы постоянно играют с настройками, пока не получат изображение, которое им нравится. Главное – экспериментировать, пока не познакомитесь с различными эффектами.

Ключевые выводы

• Освоить диафрагму бывает непросто. Помните, что небольшое число диафрагмы означает, что вы выбираете большую диафрагму. И наоборот, более высокое значение диафрагмы означает, что вы используете маленькую диафрагму.
• Вы можете получить эффект размытого фона для портрета, выбрав большую диафрагму или маленькое значение диафрагмы. Если вы выберете большое значение диафрагмы или маленькую диафрагму, фокус будет распространяться на всю композицию.
• Чтобы «заморозить» движущийся объект, используйте короткую выдержку. Для эффекта размытия используйте более длинную выдержку.
• Лучше всего использовать штатив, если вы хотите поэкспериментировать с длинной выдержкой.
• Чтобы уменьшить шум, старайтесь всегда поддерживать ISO как можно ниже, но знайте, что вам, возможно, придется поднять его в условиях низкой освещенности.
• Вы не можете настраивать параметры самостоятельно. Если вы уменьшите выдержку, вам придется переключиться на меньшую диафрагму для компенсации.
• Если вы не против передать часть управления камере, выберите режим приоритета диафрагмы, чтобы контролировать только глубину резкости, или режим приоритета выдержки для захвата движения.
• Искусство – это нарушение правил. Не бойтесь экспериментировать и выяснять, какие настройки вам подходят.

Рекомендации редакции